午后，主理人北京三里屯附近，热潮Moku站在自家“亩尺七MUTSUKIBistro&Wine”（以下简称亩尺七）店门口，过后馆迭熟稔地与往来客人打招呼。不靠很少有人会想到，颜值硬撑就在两年前，网红zhongchu她才关掉开了近十年的小酒续探老店“萬久”。

从2016年在麦子店开第一家小酒馆，代年到2024年1月闭店，轻继再到2025年12月在三里屯附近重新开店，主理人这一关一开，热潮不仅是过后馆迭一个主理人的生意起伏，更像是不靠这一轮Bistro（小酒馆/法式家常菜小馆）热潮的缩影：有的借概念迅速出圈，有的颜值硬撑在分化中退场，也有的网红重新回到产品、服务与节奏本身，摸索一家店真正能成立的方式。

祛魅：Bistro到底是什么？

亩尺七是Moku刚开不久的小酒馆。店面装修是现代工业风，水泥色墙面、金属质感桌椅，但每张桌子的四个角，都嵌着一小块紫色方形瓷砖，冷静克制里藏着温柔细腻。

在主理人的观念里，国外的Bistro大多是家庭式经营，老板担任店长，自己或家人做菜。这种模式，在日本叫居酒屋，在意大利叫小餐馆。叫法不同，但底层逻辑相似。

“主理人自己管店，来的人都是熟客，老板会跟客人聊天，这才是小酒馆该有的样子。”Moku说，“现在国内好多店，老板投了钱，人不在店里，整个店都交给服务员。形式上像法式家常菜小馆，但内容上不是。”

其实，Bistro这一词汇最早出现在19世纪初的法国，原指小酒馆或法式家常菜馆，主打性价比高的餐食和酒水。但其漂洋过海来到中国之后，含义开始变得模糊。

在食评人稳健羊看来，用这个舶来词定义那些既卖中餐也卖酒的店铺，听起来新颖，但这类业态在中国早就存在。前不久，他去了趟绍兴，在咸亨酒店坐了坐——就是课本里“孔乙己欠了十九个钱”的地方，如今仍在营业。他点了一碟茴香豆，一杯花雕酒。“今时今日，你点两样绍兴本地特色菜，一杯酒，干的就是这样的事儿。”他说。换句话说，这种经营形式的本质不是某种店名，而是一种消费场景。这一舶来概念进入中国后，却经历了快速的本土化、膨胀与异化。

北京好食Bistro的主理人塔克在2024年入局之前，便观察过这一轮风潮。此类经营模式在国内火起来，大概是从2023年开始的。上海率先起势，以“餐+酒”的形式迅速铺开。之后，各地出现了各种“土菜洋做”的变体——云南Bistro、贵州Bistro、东北Bistro、陕西Bistro……一度成为网红餐饮的顶流。

概念越炒越热，评价却越来越低。从入局到现在，塔克注意到，这个小酒馆在消费者那里，慢慢带上了一点贬义色彩：单价高、菜量少、吃不饱，哔咔漫画下载更直接地说，就是“不好吃的漂亮饭”。

社交平台上，“云南人现在避雷一切带‘山’‘野’‘Bistro’的云贵菜”之类的评论层出不穷。“预制感强”“菜量偏少”“口味雷同”，成了这个品类越来越难甩掉的标签。

在主理人看来，问题并不只在定价，而在于不少店把心思更多花在概念、摆盘和空间风格上，却没能把最核心的出品真正立住。菜名很新，视觉很满，入口之后却缺少记忆点；门店越开越多，菜品表达却越来越像，最终留在消费者印象里的，就只剩下“好看”二字。

换句话说，这种模式的餐厅之所以频频被诟病，不在于概念本身，而在于一些店没有把应有的产品力、完成度和独特性真正做出来。对这个业态而言，决定一家店能不能站稳的，终究不是概念包装得多新，而是端上桌的东西能不能让人记住、愿不愿意再来。

洗牌：从爆红到闭店只用几个月

Bistro的热潮曾在一线、新一线城市快速蔓延。红餐大数据显示，截至2025年10月，部分代表性品牌如山野板扎·云贵川Bistro等在一线、新一线城市的门店数占比达到60%及以上，朵拉韩小馆DoraHanBistro、野果yeego等新晋网红品牌在一线、新一线城市的门店数占比也超过了50%。

但热潮之下，另一些品牌正在悄然消失。那些曾经需要排队取号、无数人蜂拥打卡的此类餐厅，正以同样快的速度撤出市场。

截至发稿，大众点评数据显示，仅北京地区标注“暂停营业”的这类商户就超过20家。近半年来，不少主理人在社交平台发布闭店通知，告别自己经营不久的店铺。

就连自带“海底捞基因”的囿吉山也没撑过一年。这家开在北京亮马桥的云贵川炭火与发酵Bistro，开业之初红极一时，最终还是难逃闭店的命运。

这类餐厅的生命周期似乎正在缩短。从爆红到闭店，可能只有几个月。2025年7月，逸雯发帖，宣告她在上海静安区延平路的于野小酒馆即将关闭。

两年前，她投入几百万元打造了这家店。选址时，她看中延平路的混合气质：这里聚集了大量新媒体、广告公司和新兴品牌，周边也有不少年轻住户，整体氛围与她设想中的客群较为契合。

开业后，生意一度不错。店里最多能坐五六十人，晚上常常满座。从晚饭时段到凌晨，街区一直颇为热闹，对街的小酒吧也人气十足，夜生活氛围十分浓厚。变化发生在去年春天。于野小酒馆的经营遇到了瓶颈，逸雯意识到，原来的做法难以继续支撑这家店。但她还想再试一轮：更新菜单，调整内部结构，重新测试产品方向，想最后搏一把，“看看大家的反馈”。

闭店帖子发出的前一天晚上，逸雯失眠了。她心里有些忐忑，怕被人说她拿闭店当噱头，结果没想到评论区涌进来的都是暖心留言。第二天中午，店里突然挤满了客人……

情感引流确实带来了短暂回流，不过真正让局面开始扭转的丁花香，依然是内部自救。于野后厨团队都是地道的川菜师傅，这是她从一开始就握在手里、却没有重视的底牌。“测试下来，能长久存活，主要还是菜品改进的关系。做自己最擅长的事情，可能最有效。”

还有一件事令逸雯没想到：闭店前，一位老顾客提出为她提供资金支持。对方本身有别的生意和投资，也十分看好餐厅的前景，这无异于雪中送炭。

在各种努力之下，于野小酒馆熬过了那个春天。“现在店里人流又多了。开年后，每天基本都满座。”逸雯说。

逸雯的经历，恰恰揭示了这门生意的一条朴素逻辑：情感牌或许能带来一时回流，但真正决定一家店能不能站稳的，还是菜品本身，以及主理人能不能把自己最擅长的东西做到极致。

像逸雯这样能“起死回生”的案例并不多见，更多的是在发出闭店通知后，便就此画下句号。

延续：将老店里的经验迁移到新店

Moku的故事，时间线要更长一些。

2016年，她在北京麦子店开出第一家小酒馆“萬久”。这家店在北京吃喝圈小有名气，也曾长期维持着稳定的经营状态。可到了后期，店铺原有的经营节奏逐渐紊乱，几轮调整后，始终没能回到从前的状态。开店近十年，那是她第一次意识到，熟悉的方法并不能一直撑起一家店。

她和合伙人也想过自救：更换菜单、调整人员，重新梳理这家店的开法。但想要彻底转型，就必须再追加投入。“那个心气，已经没有了。”2024年1月，萬久闭了店。2025年12月，Moku的新店亩尺七开业。店铺距离老店不远，位于三里屯附近，总投入100多万元。

对于回本周期，她心里很清楚。之前的萬久投入不高，而这家新店从空间到细节都做得更完整。但她并不打算采用行业通用的经营思路，比如对翻台率，她不会刻意追求。

“喝一瓶酒，最少需要一小时。”在她看来，客人坐得越久越好——坐得久，酒水消费就多；喝得尽兴，自然会再点一瓶，这反而是好事。而那些半小时就起身离开的客人，大多只是来吃一顿便餐，很难进入她设想中的店内节奏。

店里的节奏也确实如此。常来的客人大多晚上7点到店，边聊边喝，不知不觉就到了12点。

但开店久了，Moku也越来越清楚这类店的经营之道：来店里的仍是熟客，真正影响一家店状态的，往往不是人来没来，而是客人如何点、如何坐、如何把一顿饭吃成一次完整的停留。

“菜品的售价不能随便动，最后还是得在搭配和节奏上找平衡。”聊起是否害怕再失败，她语气平静，“一家店能不能做下去，不只是韩漫免费漫画在线观看下拉式看当天这一桌点了什么，更要看客人愿不愿意留下来、再回来。”

经营老店时，她很喜欢观察不同客人的状态。外国客人偏爱坐在室外，夏秋时节，有人从中午就开始点一瓶香槟，边晒太阳边消磨时间；中国客人则更喜欢从下午开始，找个有阳光的位置坐下，点一杯葡萄酒，配几样小吃，慢慢喝、慢慢聊。Moku希望，这种松弛而自在的氛围，也能在这个春天延续到新店里。

从半个月前开始，亩尺七每晚都处于爆满状态。开业当天到店的客人，不少人后来反复光顾。其中，当年萬久的老客人也带着新朋友来打卡。

等天气再暖和一些，她订购的室外桌椅就能投入使用。店内目前最多可容纳三四十人，室外区域开放后，容纳七八十人绰绰有余。

但生意火爆，问题也随之而来。店里目前只有两名服务员、五名后厨人员。前几天生意火爆，出菜速度变慢，有两桌新客人不太满意。Moku上前道歉、赠送酒水，最终还是在点评平台收到一条中评。

“一盘菜等十五、二十分钟，客人肯定不高兴。”她说，“等再招些员工吧。不能生意来了，却接不住。”

一家店能走多远，或许还取决于它能否从那些“被认可的细节”里，挖掘出更深的内涵。

塔克的好食Bistro如今已经进入平稳运营期。去年9月，其在北京隆福寺开出了第二家店。新店并非小酒馆经验模式，而是主打云贵元素的中式创意菜，偏向一人食简餐。

新店的灵感，来源于老店的经营实践。塔克发现，好食Bistro的两款菌子炒饭，客人认可度极高。“正是基于这一点，我们才有了第二家店的初始想法——以菌子为主题，做主食的创新尝试。”

老店原有菜品中的一些元素，也被融入新店菜单。比如，新店最受欢迎的牛肝菌牛肋条拌饭，创意就源自老店的油焖牛肋条。“客人特别喜欢用那款酱汁拌饭，我们就把这种味道提炼出来，做成了现在的招牌饭。”塔克说。

现实：差异化最终落回菜品

消费忠诚度越来越低，这是餐厅需要面对的现实。

身为食评人兼美食博主，稳健羊每天都会关注到有新的Bistro冒出来，但作为资深食客，他很清楚：“很少有人会长期只去一家店。”除非那家店有一个不可替代的点——某道菜、某种氛围，是别的地方给不了的。

稳健羊去过两次FENGFULL，那是北京东北Bistro里比较知名的一家。它背靠百年老店老鼎丰，主打东北融合菜与炭烤，搭配鸡尾酒和葡萄酒。“我在北京吃过十多家这类餐厅，我认为这家店是目前中国市场上Bistro的标准答案。”稳健羊说。

稳健羊尝了一道西班牙血肠酸菜白肉：酸菜地道，白肉选得精细，8x最特别的是血肠，没用传统猪血，而是西班牙进口血肠，掺了粮食，口感更丰富。

“看外观，你好像认识它，但一入口，才发现并没有那么了解它。”稳健羊说。这种“熟悉又带来惊喜”的感觉，正是它的核心竞争力。一份小煲188元，稳健羊去买单时，“心跳还是会停一拍。”他说，“那个不可替代的核心竞争力，确实立住了。”

对Moku来说，在餐厅经营中，人情味是底色，却不是全部。她当然认同主理人要在店里像朋友一样和客人来往——那是之所以是Bistro的原因。但她更清楚，光有人情味留不住人。

“服务好是应该的，酒水基本都透明。”Moku觉得，这两件事很难做出差异化，“一家店能不能让客人来了又来，最终落地的还是餐盘里的东西。”

在新店，她投入精力最多的就是菜品。从凉菜、小菜到主食，从食材、烹饪方式到口味、摆盘，研发耗费了很长时间。开业前三个月，她和后厨师傅们就已经开始反复试菜。

即便这样做更费工夫，她仍坚持不使用预制菜。“预制的东西达不到我的要求，口感、味道都不行。美乃滋我们都是自己制作，市面上买的太酸太咸。醋和橄榄油也选用进口的，我当然可以用普通品牌，但味道完全不一样。”

Moku和合伙人平时也常带朋友来店里吃饭，“如果我自己都不爱吃店里的东西，还怎么给客人推荐？这是我的底线。”

逸雯也同样认为，菜品研发的好坏直接决定了餐厅的竞争力。除此之外，还要做出菜品的差异化。她给于野打出的“差异化”是，保留传统。沸腾蛙是店里零差评的菜品，油量较重；爆炒类菜品也很受欢迎，厨师功底扎实，菜品烟火气十足。

“我们做的是传统川菜，不必为了融合而融合。”逸雯说。这句话，或许也是对差异化最简洁的总结。找到自己擅长的领域，把它做到极致，那个不可替代的核心优势，自然就会形成。

于野的菜单现在基本每周更新一次，“回头客多，尽量给他们每次都带来不同的体验。”逸雯说，“不管什么行业，归根结底还是要回到产品本身。”她明白，这样一来，负责产品的合伙人压力不小，但这是必须坚持的事。

（文中人物均为化名）

午后，北京三里屯附近，Moku站在自家“亩尺七MUTSUKIBistro&Wine”（以下简称亩尺七）店门口，熟稔地与往来客人打招呼。很少有人会想到，就在两年前，她才关掉开了近十年的老店“萬久”。

从2016年在麦子店开第一家小酒馆，到2024年1月闭店，再到2025年12月在三里屯附近重新开店，这一关一开，不仅是一个主理人的生意起伏，更像是这一轮Bistro（小酒馆/法式家常菜小馆）热潮的缩影：有的借概念迅速出圈，有的在分化中退场，也有的重新回到产品、服务与节奏本身，摸索一家店真正能成立的方式。

祛魅：Bistro到底是什么？

亩尺七是Moku刚开不久的小酒馆。店面装修是现代工业风，水泥色墙面、金属质感桌椅，但每张桌子的四个角，都嵌着一小块紫色方形瓷砖，冷静克制里藏着温柔细腻。

在主理人的观念里，国外的Bistro大多是家庭式经营，老板担任店长，自己或家人做菜。这种模式，在日本叫居酒屋，在意大利叫小餐馆。叫法不同，但底层逻辑相似。

“主理人自己管店，来的人都是熟客，老板会跟客人聊天，这才是小酒馆该有的样子。”Moku说，“现在国内好多店，老板投了钱，人不在店里，整个店都交给服务员。形式上像法式家常菜小馆，但内容上不是。”

其实，Bistro这一词汇最早出现在19世纪初的法国，原指小酒馆或法式家常菜馆，主打性价比高的餐食和酒水。但其漂洋过海来到中国之后，含义开始变得模糊。

在食评人稳健羊看来，用这个舶来词定义那些既卖中餐也卖酒的店铺，听起来新颖，但这类业态在中国早就存在。前不久，他去了趟绍兴，在咸亨酒店坐了坐——就是课本里“孔乙己欠了十九个钱”的地方，如今仍在营业。他点了一碟茴香豆，一杯花雕酒。“今时今日，你点两样绍兴本地特色菜，一杯酒，干的就是这样的事儿。”他说。换句话说，这种经营形式的本质不是某种店名，而是一种消费场景。这一舶来概念进入中国后，却经历了快速的本土化、膨胀与异化。

北京好食Bistro的主理人塔克在2024年入局之前，便观察过这一轮风潮。此类经营模式在国内火起来，大概是从2023年开始的。上海率先起势，以“餐+酒”的形式迅速铺开。之后，各地出现了各种“土菜洋做”的变体——云南Bistro、贵州Bistro、东北Bistro、陕西Bistro……一度成为网红餐饮的顶流。

概念越炒越热，评价却越来越低。从入局到现在，塔克注意到，这个小酒馆在消费者那里，慢慢带上了一点贬义色彩：单价高、菜量少、吃不饱，更直接地说，就是“不好吃的漂亮饭”。

社交平台上，“云南人现在避雷一切带‘山’‘野’‘Bistro’的云贵菜”之类的评论层出不穷。“预制感强”“菜量偏少”“口味雷同”，成了这个品类越来越难甩掉的标签。

在主理人看来，问题并不只在定价，而在于不少店把心思更多花在概念、摆盘和空间风格上，却没能把最核心的出品真正立住。菜名很新，视觉很满，入口之后却缺少记忆点；门店越开越多，菜品表达却越来越像，最终留在消费者印象里的，就只剩下“好看”二字。

换句话说，这种模式的餐厅之所以频频被诟病，不在于概念本身，而在于一些店没有把应有的产品力、完成度和独特性真正做出来。对这个业态而言，决定一家店能不能站稳的，终究不是概念包装得多新，而是端上桌的东西能不能让人记住、愿不愿意再来。

洗牌：从爆红到闭店只用几个月

Bistro的热潮曾在一线、新一线城市快速蔓延。红餐大数据显示，截至2025年10月，部分代表性品牌如山野板扎·云贵川Bistro等在一线、新一线城市的门店数占比达到60%及以上，朵拉韩小馆DoraHanBistro、野果yeego等新晋网红品牌在一线、新一线城市的门店数占比也超过了50%。

但热潮之下，另一些品牌正在悄然消失。那些曾经需要排队取号、无数人蜂拥打卡的此类餐厅，正以同样快的速度撤出市场。

截至发稿，大众点评数据显示，仅北京地区标注“暂停营业”的这类商户就超过20家。近半年来，不少主理人在社交平台发布闭店通知，告别自己经营不久的店铺。

就连自带“海底捞基因”的囿吉山也没撑过一年。这家开在北京亮马桥的云贵川炭火与发酵Bistro，开业之初红极一时，最终还是难逃闭店的命运。

这类餐厅的生命周期似乎正在缩短。从爆红到闭店，可能只有几个月。2025年7月，逸雯发帖，宣告她在上海静安区延平路的于野小酒馆即将关闭。

两年前，她投入几百万元打造了这家店。选址时，她看中延平路的混合气质：这里聚集了大量新媒体、广告公司和新兴品牌，周边也有不少年轻住户，整体氛围与她设想中的客群较为契合。

开业后，生意一度不错。店里最多能坐五六十人，晚上常常满座。从晚饭时段到凌晨，街区一直颇为热闹，对街的小酒吧也人气十足，夜生活氛围十分浓厚。变化发生在去年春天。于野小酒馆的经营遇到了瓶颈，逸雯意识到，原来的做法难以继续支撑这家店。但她还想再试一轮：更新菜单，调整内部结构，重新测试产品方向，想最后搏一把，“看看大家的反馈”。

闭店帖子发出的前一天晚上，逸雯失眠了。她心里有些忐忑，怕被人说她拿闭店当噱头，结果没想到评论区涌进来的都是暖心留言。第二天中午，店里突然挤满了客人……

情感引流确实带来了短暂回流，不过真正让局面开始扭转的，依然是内部自救。于野后厨团队都是地道的川菜师傅，这是她从一开始就握在手里、却没有重视的底牌。“测试下来，能长久存活，主要还是菜品改进的关系。做自己最擅长的事情，可能最有效。”

还有一件事令逸雯没想到：闭店前，一位老顾客提出为她提供资金支持。对方本身有别的生意和投资，也十分看好餐厅的前景，这无异于雪中送炭。

在各种努力之下，于野小酒馆熬过了那个春天。“现在店里人流又多了。开年后，每天基本都满座。”逸雯说。

逸雯的经历，恰恰揭示了这门生意的一条朴素逻辑：情感牌或许能带来一时回流，但真正决定一家店能不能站稳的，还是菜品本身，以及主理人能不能把自己最擅长的东西做到极致。

像逸雯这样能“起死回生”的案例并不多见，更多的是在发出闭店通知后，便就此画下句号。

延续：将老店里的经验迁移到新店

Moku的故事，时间线要更长一些。

2016年，她在北京麦子店开出第一家小酒馆“萬久”。这家店在北京吃喝圈小有名气，也曾长期维持着稳定的经营状态。可到了后期，店铺原有的经营节奏逐渐紊乱，几轮调整后，始终没能回到从前的状态。开店近十年，那是她第一次意识到，熟悉的方法并不能一直撑起一家店。

她和合伙人也想过自救：更换菜单、调整人员，重新梳理这家店的开法。但想要彻底转型，就必须再追加投入。“那个心气，已经没有了。”2024年1月，萬久闭了店。2025年12月，Moku的新店亩尺七开业。店铺距离老店不远，位于三里屯附近，总投入100多万元。

对于回本周期，她心里很清楚。之前的萬久投入不高，而这家新店从空间到细节都做得更完整。但她并不打算采用行业通用的经营思路，比如对翻台率，她不会刻意追求。

“喝一瓶酒，最少需要一小时。”在她看来，客人坐得越久越好——坐得久，酒水消费就多；喝得尽兴，自然会再点一瓶，这反而是好事。而那些半小时就起身离开的客人，大多只是来吃一顿便餐，很难进入她设想中的店内节奏。

店里的节奏也确实如此。常来的客人大多晚上7点到店，边聊边喝，不知不觉就到了12点。

但开店久了，Moku也越来越清楚这类店的经营之道：来店里的仍是熟客，真正影响一家店状态的，往往不是人来没来，而是客人如何点、如何坐、如何把一顿饭吃成一次完整的停留。

“菜品的售价不能随便动，最后还是得在搭配和节奏上找平衡。”聊起是否害怕再失败，她语气平静，“一家店能不能做下去，不只是看当天这一桌点了什么，更要看客人愿不愿意留下来、再回来。”

经营老店时，她很喜欢观察不同客人的状态。外国客人偏爱坐在室外，夏秋时节，有人从中午就开始点一瓶香槟，边晒太阳边消磨时间；中国客人则更喜欢从下午开始，找个有阳光的位置坐下，点一杯葡萄酒，配几样小吃，慢慢喝、慢慢聊。Moku希望，这种松弛而自在的氛围，也能在这个春天延续到新店里。

从半个月前开始，亩尺七每晚都处于爆满状态。开业当天到店的客人，不少人后来反复光顾。其中，当年萬久的老客人也带着新朋友来打卡。

等天气再暖和一些，她订购的室外桌椅就能投入使用。店内目前最多可容纳三四十人，室外区域开放后，容纳七八十人绰绰有余。

但生意火爆，问题也随之而来。店里目前只有两名服务员、五名后厨人员。前几天生意火爆，出菜速度变慢，有两桌新客人不太满意。Moku上前道歉、赠送酒水，最终还是在点评平台收到一条中评。

“一盘菜等十五、二十分钟，客人肯定不高兴。”她说，“等再招些员工吧。不能生意来了，却接不住。”

一家店能走多远，或许还取决于它能否从那些“被认可的细节”里，挖掘出更深的内涵。

塔克的好食Bistro如今已经进入平稳运营期。去年9月，其在北京隆福寺开出了第二家店。新店并非小酒馆经验模式，而是主打云贵元素的中式创意菜，偏向一人食简餐。

新店的灵感，来源于老店的经营实践。塔克发现，好食Bistro的两款菌子炒饭，客人认可度极高。“正是基于这一点，我们才有了第二家店的初始想法——以菌子为主题，做主食的创新尝试。”

老店原有菜品中的一些元素，也被融入新店菜单。比如，新店最受欢迎的牛肝菌牛肋条拌饭，创意就源自老店的油焖牛肋条。“客人特别喜欢用那款酱汁拌饭，我们就把这种味道提炼出来，做成了现在的招牌饭。”塔克说。

现实：差异化最终落回菜品

消费忠诚度越来越低，这是餐厅需要面对的现实。

身为食评人兼美食博主，稳健羊每天都会关注到有新的Bistro冒出来，但作为资深食客，他很清楚：“很少有人会长期只去一家店。”除非那家店有一个不可替代的点——某道菜、某种氛围，是别的地方给不了的。

稳健羊去过两次FENGFULL，那是北京东北Bistro里比较知名的一家。它背靠百年老店老鼎丰，主打东北融合菜与炭烤，搭配鸡尾酒和葡萄酒。“我在北京吃过十多家这类餐厅，我认为这家店是目前中国市场上Bistro的标准答案。”稳健羊说。

稳健羊尝了一道西班牙血肠酸菜白肉：酸菜地道，白肉选得精细，最特别的是血肠，没用传统猪血，而是西班牙进口血肠，掺了粮食，口感更丰富。

“看外观，你好像认识它，但一入口，才发现并没有那么了解它。”稳健羊说。这种“熟悉又带来惊喜”的感觉，正是它的核心竞争力。一份小煲188元，稳健羊去买单时，“心跳还是会停一拍。”他说，“那个不可替代的核心竞争力，确实立住了。”

对Moku来说，在餐厅经营中，人情味是底色，却不是全部。她当然认同主理人要在店里像朋友一样和客人来往——那是之所以是Bistro的原因。但她更清楚，光有人情味留不住人。

“服务好是应该的，酒水基本都透明。”Moku觉得，这两件事很难做出差异化，“一家店能不能让客人来了又来，最终落地的还是餐盘里的东西。”

在新店，她投入精力最多的就是菜品。从凉菜、小菜到主食，从食材、烹饪方式到口味、摆盘，研发耗费了很长时间。开业前三个月，她和后厨师傅们就已经开始反复试菜。

即便这样做更费工夫，她仍坚持不使用预制菜。“预制的东西达不到我的要求，口感、味道都不行。美乃滋我们都是自己制作，市面上买的太酸太咸。醋和橄榄油也选用进口的，我当然可以用普通品牌，但味道完全不一样。”

Moku和合伙人平时也常带朋友来店里吃饭，“如果我自己都不爱吃店里的东西，还怎么给客人推荐？这是我的底线。”

逸雯也同样认为，菜品研发的好坏直接决定了餐厅的竞争力。除此之外，还要做出菜品的差异化。她给于野打出的“差异化”是，保留传统。沸腾蛙是店里零差评的菜品，油量较重；爆炒类菜品也很受欢迎，厨师功底扎实，菜品烟火气十足。

“我们做的是传统川菜，不必为了融合而融合。”逸雯说。这句话，或许也是对差异化最简洁的总结。找到自己擅长的领域，把它做到极致，那个不可替代的核心优势，自然就会形成。

于野的菜单现在基本每周更新一次，“回头客多，尽量给他们每次都带来不同的体验。”逸雯说，“不管什么行业，归根结底还是要回到产品本身。”她明白，这样一来，负责产品的合伙人压力不小，但这是必须坚持的事。

（文中人物均为化名）

泉州市首个5G语音和高清视频电话成功拨出

原标题： 泉州市首个5G语音和高清视频电话成功拨出

海峡网讯（泉州晚报蔡紫旻 柯锦煌/文 林劲峰/图）昨天下午，在位于洛江区的西人马联合测控（泉州）科技有限公司（以下简称“西人马集团”）内，中国移动泉州分公司（以下简称“泉州移动”）成功拨出全市第一个5G语音和高清视频通话，全市首个“中国移动5G智慧园区”也正式开通。

由此，泉州正式跨入5G时代。泉州移动相关人士介绍，最快今年年底，主城区有望率先完成5G网络的连续覆盖。

泉州市首个5G语音和高清视频电话成功拨出

活动现场，西人马集团董事长聂泳忠博士、泉州移动吴扬帆总经理通过中国移动5G网络和5G手机，实现5G高清视频通话。

高速度低时延 让“大连接”不是梦

记者在现场看到，通话双方各手持一把支持5G通信的手机，通过泉州移动5G试验基站，即可顺利实现视频画质清晰、音频音质清澈的无卡顿视频通话。

“在开通5G网络的地方，只要手机终端支持5G网络，现网用户不换卡、不换号，即可实现5G高清通话。”泉州移动网络部经理陈志远介绍，5G下的通话，采用的是全IP条件下的端到端语音方案，更高的带宽和更低的时延，确保了高码率、高清晰度的实时音视频通话。相较于4G网络初期100Mbps的峰值速率，5G的理论值将达到5Gbps甚至是10Gbps，是4G网络的50-100倍。

为了让大家对5G的网络传输速率有更直观的体验，昨天在园区内，记者通过一台支持5G网络的电脑，现场体验了4G与5G的下载速度。通过比较可知，在园区内，4G网络的下载速度为百兆级，而5G网络，轻轻松松实现1.7Gbps的下载速度。

4G改变生活，5G改变社会。对此，陈志远解释道，除了更大的传输速率带宽、更低的时延，5G网络另一个显著特点就是更多的连接，而这也是实现从人与人的连接，到人与物，甚至是物与物连接的重要条件。我们现在熟悉的物联网、无人驾驶汽车、远程医疗等概念，都将因为5G网络的逐步覆盖、推广而实现。

“5G智慧园区里，借助5G网络，可以实现智慧交通，比如车路协调。有了高速度、低时延传输，我们能把路况信息更快传输到云端，通过人工智能系统分析，判断道路是否畅通、有无障碍。”西人马集团运营副总王文杰说，她很期待5G在园区的运用。而她所展望的车路协调，也是现在人们热议的无人驾驶汽车最终能够实现的重要基础。

年底有望实现 主城区5G网络连续覆盖

泉州正在大踏步迈向5G时代，那么，大家什么时候能真正拥抱5G网络带来的智慧城市全新体验？

目前，泉州移动已完成市区近千个5G站点规划，并在各县（市、区）的部分区域开通了5G网络。预计从今年第三季度起，泉州移动将全力以赴为5G网络规模建设提速，逐步实现市区5G网络连续覆盖。最快在今年年底，主城区将率先完成5G网络连续覆盖。进入主城区的用户，可以带着支持5G网络的手机，抢先过把瘾。

5G网络的应用，将为通信产业的发展提供更加广阔的空间。

2019年以来，泉州移动加快5G网络战略布局，推进5G试验网计划。同时，通过主动对接泉州各行业合作伙伴，加强商业模式协同探索，泉州移动逐步加大垂直行业5G应用的创新孵化和示范，在5G海洋无人监测船、5G无人机电力巡检、5G智慧工业园区等行业应用上先行先试，推动5G在泉州的商用引领步伐。

选择在西人马集团拨测全市首个5G电话、建立首个5G智慧园区，也因此有了特殊意义。西人马集团是一家聚焦于传感器、大数据、物联网与人工智能方向的国家级高新技术企业。今年泉州移动已联合西人马集团，在5G相关应用领域开展全面合作。下阶段双方还将整合各自优势资源，为市民用户提供更优质、更全面、更超值的服务。

泉籍商会交流会暨招商推介会举行 集中签约24个项目

泉籍商会交流会暨招商推介会举行 集中签约24个项目

会议现场。东南网记者 陈诗婷摄

东南网10月27日讯（本网记者 陈诗婷）昨日，由泉州市委统战部、泉州市工商联联合举办的2019年全国泉籍商会会长及秘书长工作经验交流会暨招商推介会在泉州举行，200多名泉商齐聚一堂，深入交流，共商发展。会上还推介了泉州先进制造业、高新半导体、文旅产业等相关项目，完成24个项目的集中签约，签约金额达184.15亿元。

“我们将聚焦营造有利于创新创业创造的良好发展环境，坚持不懈地改进服务、搭好平台。”泉州市委书记康涛出席会议并致辞，他提到，对重点招商签约项目，将全部纳入市县两级党政“一把手”工程，专人专班跟踪服务，全力支持早落地、早见效，结出更多硕果。

当天，北京泉州商会、江西泉州商会、泉州江西商会 、南安梅山商会、深圳泉州商会、长沙泉州商会等商会会长、秘书长就商会的发展和运作、组织和功能等方面进行工作经验交流发言。

随后举行的招商推介会上，泉州市发改委、泉州市工信局、泉州市文旅局、泉州市半导体高新技术产业园管委会等分别围绕泉州市经济社会发展情况、营商环境情况、重点产业发展规划、旅游产业、半导体产业等进行招商推介。鲤城数字经济智慧园、顺道出行网约车项目、泉州众和豪生大酒店、德邦物流东南基地、医疗耗材生产项目、装配式建筑材料加工、东南国际物流综合服务中心等24个项目在会上集中签约，签约金额达184.15亿元。

从1997年泉州首个异地商会成立至今，泉州商会建设走上了一个快速发展之路，成立了将近270个泉籍商会。“蓬勃发展的商会成为泉州民营经济发展的助推器、加油站，成为家乡对外宣传的一张响亮名片。”泉州市委常委、统战部长林万明如是说。